Крепление стропил: пять мифов о гвоздях, запилах и уголках

Крепление стропил: пять мифов о гвоздях, запилах и уголках

Гвоздь в стропиле работает не так, как думают. Вытащить его вдоль оси легко, а срезать поперёк трудно. Поэтому один длинный гвоздь сверху в мауэрлат держит хуже, чем три, вбитые под разными углами. На таких деталях и держится крепление стропил, и вокруг них больше всего мифов. Я собрал пять, которые слышал на стройках чаще остальных, и разобрал каждый по тому, что пишут производители крепежа и кровельщики. Отдельно про деревянный дом, где стропила обязаны уметь ехать вниз.

Крепление стропил. Миф первый: чем глубже запил, тем надёжнее

Запил, или врубка, это вырез в стропиле, которым оно садится на мауэрлат. Кажется, что глубокий вырез держит лучше: стропило «сидит» плотнее.

На деле глубокий запил ослабляет доску ровно там, где на неё давит весь скат. Источники называют разные пределы, но смысл один. Одни пишут не глубже трети высоты стропила. Другие советуют четверть или треть и приводят пример: для доски 50 × 200 это 50–65 мм. Производители компенсаторов усадки ограничивают вырез четвертью площади сечения.

Я бы держался нижней границы, четверти высоты. Запас прочности на крыше дешевле, чем переделка. Лишние миллиметры в запиле ничего не дают. Кроме трещины.

Крепление стропил. Миф второй: хватит одного гвоздя сверху

Один гвоздь, вбитый сверху через стропило в мауэрлат, работает на выдёргивание. Ветер, который тянет скат вверх, выдернет его вместе с кусочком дерева.

Производитель кровли описывает правильную схему так: три длинных гвоздя, два крест-накрест с боков и один вертикально. Крест-накрест гвозди работают на срез и держат стропило даже при порыве снизу.

По длине ориентир простой: гвоздь в 2–3 раза длиннее толщины пробиваемой детали. Для стропильных узлов советуют гвозди с кольцевой накаткой, например 100 мм. Ершёные гвозди берут не короче 40 мм, но это для крепления уголков, а не для самой доски.

Крепление стропил. Миф третий: чёрные саморезы держат лучше

Чёрные саморезы по дереву продаются везде и кажутся надёжными: резьба же. На форуме строителей по ним идёт давний спор: одни пишут, что такие саморезы закалённые и хрупкие, другие, что восемь лет всё держится.

Мой взгляд технолога на этот спор простой. Закалённая сталь хорошо держит на выдёргивание, но под нагрузкой на срез может сломаться, а в стропильном узле нагрузка именно такая. К тому же чёрное покрытие не защищает от коррозии в сыром подкровельном пространстве.

Поэтому в стропилах я ставлю то, что советует большинство: оцинкованные или жёлтые пассивированные саморезы, гвозди, болты. Спор можно не решать, если просто не ставить сомнительный крепёж туда, где от него зависит крыша.

Миф четвёртый: уголок заменяет запил и гвозди

Усиленный крепёжный уголок делают из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Он удобен и надёжен, но это часть узла, а не весь узел.

У производителей уголков в отверстия диаметром 5 мм идут саморезы 4,2–4,8 мм, шурупы 4–4,5 мм или ершёные гвозди 4 мм. Каждое отверстие заполняют: уголок, прибитый на два гвоздя из восьми, держит на две восьмых.

Я ставлю уголок в паре с неглубоким запилом. Запил принимает давление ската, уголок держит стропило от сдвига и отрыва. Вместе они работают. По отдельности нет.

Миф пятый: на срубе стропила крепят как на кирпиче

Это самый дорогой миф. Кирпичная стена стоит на месте, а сруб опускается. По оценке тех, кто делает компенсаторы для деревянных домов, стены ручной рубки теряют в высоте семь процентов и больше, и усадка тянется два-три года. В пересчёте на один этаж набегает от двух с половиной до пятнадцати сантиметров.

Если стропило жёстко прибито к верхнему венцу и к коньку, венец опускается, а стропило пытается удержаться. Крышу перекашивает, кровля идёт волной.

Решение называется скользящей опорой. Это стальной уголок с планкой, в которой прорезь. Уголок крепят к венцу, планку к стропилу, и крепёж может скользить по прорези. У одного производителя опоры делают из стали 2 мм, с планкой 90, 120 или 160 мм, у некоторых моделей до 210 мм, с отверстиями 5 мм. Ход у разных опор от 60 до 160 мм.

Ставят опору с запасом на скольжение: основную часть прорези оставляют ниже крепежа, чтобы было куда ехать при усадке. Производители советуют оставлять около трёх четвертей.

Пять мифов и что на деле: сводка

Эту таблицу я распечатал и отдаю бригадам вместе со схемой крыши. Короткая. Понятная. Работает.

Конёк в деревянном доме

Наверху стропила тоже должны уметь двигаться. При усадке пара немного меняет угол, и жёсткое соединение внахлёст на гвоздях этого не любит.

Производитель кровли предлагает два варианта: соединение на один болт М16, вокруг которого пара может чуть повернуться, или пластинчатый шарнир, по четыре болта М10–М12 на каждое стропило. Внизу, к мауэрлату или венцу, в том же деревянном доме ставят салазки, те самые скользящие опоры.

Кирпичные и блочные стены: скрутка

На каменных стенах есть своя деталь. Кроме шпилек, которыми мауэрлат крепят к стене, стропила привязывают к кладке проволочной скруткой. Проволоку закладывают в кладку за 3–4 ряда до её верха, а потом притягивают ею стропило.

Скрутка держит крышу от отрыва ветром, если что-то в узле ослабнет. Для деревянного дома она не нужна, там роль кладки играет сам сруб.

Что видно снаружи и внутри

Большая часть стропил живёт под кровлей, в темноте. Им нужен антисептик, а не масло, и это отдельные составы других производителей. Но есть места, где стропила видны.

Снаружи это концы стропил на свесе и открытые стропила навесов и пергол. Их поливает дождём, торцы смотрят прямо в ветер. Такие детали я покрываю до монтажа прозрачным Exterior Wood Finish, торцы дважды. Как защищают открытые стропильные конструкции навесов, хорошо разобрано в статье масло для деревянного навеса и перголы.

Внутри это открытые стропила мансарды. Там им нужна защита от пыли и рук, и я бы брал масло с воском Interior Wax.

Крепёж и масло между собой почти не спорят, если соблюдать порядок. Покрытие наносят до монтажа, по всем граням, а потом ставят крепёж. Свежие резы и запилы, сделанные по месту, проходят маслом ещё раз.

Как я проверяю готовый узел

На чужих крышах я проверяю крепление стропил по одному списку. Он короткий.

• Запил не глубже четверти или трети высоты доски.
• В каждом узле три гвоздя под разными углами или заполненный уголок.
• Крепёж оцинкованный, без чёрных саморезов в несущих узлах.
• На срубе и свежем брусе стоят скользящие опоры с запасом хода вниз.
• На коньке деревянного дома соединение подвижное.

Однажды я поймал на объекте крышу, где все пять пунктов были нарушены разом. Дом из бруса естественной влажности, запилы в половину доски, по одному чёрному саморезу в узле. Через год стропила разошлись от конька, и хозяину пришлось звать бригаду заново.

Порядок крепления стропил

1. Покрыть стропила до подъёма, торцы дважды.
2. Разметить и сделать запил не глубже четверти высоты.
3. На срубе поставить скользящую опору с запасом хода вниз.
4. На камне закрепить стропило к мауэрлату гвоздями крест-накрест и уголком, привязать скруткой.
5. На коньке деревянного дома поставить болт М16 или пластинчатый шарнир.
6. Пройти маслом свежие резы.

Крепление стропил проверяют рукой ещё до кровли: качните стропило у опоры. Если узел скрипит и ходит там, где не должен, его надо переделать сейчас, а не когда на крыше лежит снег. А концы стропил и открытые стропила навесов закажите покрыть до подъёма на крышу, пока все торцы под рукой.