Какой расход фасадного масла на квадратный метр

Какой расход фасадного масла — первое, что нужно прикинуть перед покупкой, когда впереди целый деревянный фасад и хочется купить ровно столько, сколько нужно. Я занимаюсь наружными покрытиями, и отвечу прямо: одной цифры на все фасады не существует, зато есть диапазон, внутри которого фасад ведёт себя по своим правилам. Фасад вертикальный, доска часто профилированная и грубоватая, а площадь большая, поэтому ошибка в расчёте здесь стоит дороже, чем на маленькой террасе. Ниже разберу ориентиры по слоям, что двигает расход именно на фасаде, как посчитать на свой объект и где чаще всего промахиваются.

Какой расход фасадного масла: ориентиры

Начну с диапазона, а дальше объясню, отчего он не превращается в одну цифру. На фасаде нормой считается примерно 80–100 мл состава на квадратный метр в один проход — это вилка, и реальное число живёт внутри неё в зависимости от доски.

Свежая шероховатая фасадная доска в первый проход забирает по верхней планке вилки: сухое дерево втягивает масло в открытые поры. Когда верхний слой уже насыщен, второй проход обходится скромнее — нередко 30–40 мл на метр. Сложив оба прохода, на фасаде получаешь около 100–130 мл на квадрат. На свежей сосновой стене я однажды наглядно увидел эту разницу: первый проход ушёл едва ли не вдвое против второго. С тех пор первый и второй проходы я считаю по отдельности, а не множу одно число на количество слоёв.

Почему расход на фасаде плавает

Раз цифры так гуляют, объясню причину. На фасаде факторов даже больше, чем на горизонтали.

Вертикальная поверхность ведёт себя иначе: на ней труднее равномерно распределить состав, и часть масла стекает, если налить щедро, поэтому работать приходится тоньше и аккуратнее. Профиль доски — имитация бруса, планкен, вагонка — добавляет площади за счёт пазов, фасок и рельефа, которую глаз по габаритам не считает. Шероховатость грубо пиленой доски повышает расход, гладкая строганая — снижает. Прибавьте породу, состояние дерева и погоду. Я однажды посчитал фасад по простой площади стены и промахнулся, потому что не учёл рельеф профиля и откосы. Вот почему любую табличную цифру я прикладываю к своей стене, а не доверяю ей вслепую.

Что влияет на расход фасада

Раз факторов много, перечислю главные. На фасаде у каждого свой вес.

Сильнее всего расход двигают порода и состояние дерева, шероховатость поверхности, профиль доски и число слоёв. Свежая сухая доска и старый выветренный фасад пьют состав жадно, плотная лиственница берёт скупо. Профилированная доска с глубоким рельефом увеличивает реальную площадь заметно. Торцы, стыки, углы и откосы вокруг окон впитывают активнее плоскости. Я как-то сравнивал расход на гладком строганом планкене и на грубой имитации бруса одной и той же породы — разница вышла настолько ощутимой, что одной банки на второй фасад точно не хватило бы. Поэтому, прежде чем покупать, я смотрю, из чего и как сделан фасад, а уже потом считаю. Поясню про профиль подробнее, потому что именно он чаще всего ломает расчёт новичкам. Плоская стена на чертеже и рельефная имитация бруса в жизни — это разная площадь под состав: каждая волна, фаска и паз добавляют поверхности, и масло расходуется на всю эту геометрию сполна, а не только на видимый фронт. По моему опыту глубокий профиль легко добавляет к расчёту по плоской стене заметную долю, и эту долю лучше закладывать заранее, чем удивляться нехватке на середине фасада. Вагонка с глубоким пазом, блок-хаус с округлой лицевой частью, грубая обрезная доска — все они едят состав сверх плоского квадрата. Я для таких поверхностей просто беру верхнюю границу вилки и добавляю ещё немного, и почти не ошибаюсь.

Какой расход фасадного масла по слоям

Раз каждый проход берёт состав по-своему, считаю их по отдельности — на большой стене именно это даёт точность.

Самый прожорливый — первый проход: сухая рельефная доска уводит состав вглубь. Поверх уже пропитанной стены второй проход скользит экономнее. Если фасад старый и сильно посеревший, к двум проходам добавляется третий, лёгкий, только по самым голодным участкам. Расчёт у меня устроен так: верхнюю планку вилки отношу к первому проходу, нижнюю — ко второму, а потом суммирую; удваивать одну цифру тут нельзя. На большой стене любая мелкая неточность на метр умножается на десятки квадратов и оборачивается лишней или, хуже, недостающей банкой. Поэтому откосы и торцы я выношу в расчёте отдельной строкой.

Как посчитать на свой фасад

Когда вилка понятна, остаётся перевести её в банки под вашу стену. Делаю это по понятному порядку.

1. посчитайте площадь стен за вычетом окон и дверей, но с запасом на откосы;
2. добавьте поправку на профиль доски, если рельеф выраженный;
3. возьмите расход первого слоя по верхней границе вилки;
4. прибавьте расход второго слоя по нижней границе;
5. добавьте запас процентов десять-пятнадцать и округлите вверх до целой банки.

Округляю я только в большую сторону и держу небольшой резерв: лишнее потом пригодится подкрасить выцветшие участки, а вот остановиться посреди стены без состава — это простой, особенно когда работаешь с лесов. Однажды я недооценил профиль имитации бруса и не уложился в расчёт — пришлось докупать, и партия чуть разошлась по тону. Поэтому профиль и откосы я считаю отдельно, а не на глаз. Покажу на условном примере без привязки к конкретной стене. Допустим, у вас гладкий планкен и стена в сотню квадратов: по верхней планке первого прохода и нижней второго получается порядка ста с небольшим миллилитров на метр, то есть на всю стену набегает близко к десяти-тринадцати литрам с учётом запаса. Стоит сменить гладкий планкен на глубокий профиль — и та же стена потребует заметно больше, потому что реальная площадь под состав выросла. Я всегда прогоняю такой быстрый прикид перед закупкой: он не претендует на миллилитр, зато сразу показывает, ближе к скольким банкам готовиться, и спасает от поездки за добором в разгар работы на лесах.

Расход по типу фасадной доски: таблица

Раз тип доски сильно влияет, свёл ориентиры в таблицу. Цифры усреднённые, на два слоя на фасаде.

Разброс, как видно, большой, и закладывать впритык по нижней строке на фасад рискованно. Сверить заявленный расход и присмотреть наружный состав можно в каталоге Yachidamo; на уличную доску я ставлю масло для декинга.

Как снизить расход на фасаде без потери защиты

Раз стена большая, а масла на неё нужно много, разберу, где расход реально сократить, а где трогать нельзя. Линия раздела проходит по защите от ультрафиолета и сырости.

• отшлифуйте грубую доску до нанесения — гладкая поверхность забирает меньше;
• наносите вертикально тонко и растушёвывайте подтёки, не давайте маслу стекать лужами;
• дайте первому проходу впитаться, прежде чем класть второй;
• работайте по сухой стене в нежаркую безветренную погоду, чтобы состав ложился ровно;
• не разбавляйте масло ради экономии, если это не разрешено инструкцией.

Расход я ужимаю подготовкой и аккуратной техникой, а не урезанием числа проходов. Сэкономить на втором проходе фасада — значит оставить дерево без полноценной защиты от ультрафиолета, и на видной стене это вылезет выгоранием за сезон. Я как-то поддался соблазну пройти открытую солнечную стену в один слой ради банки — через год она посерела пятнами, и пришлось крыть заново уже по выгоревшему. Поэтому экономлю я только за счёт гладкой поверхности и ровного нанесения.

Отдельно про вертикаль: на стене легко налить лишнего, и тогда масло не впитается, а стечёт подтёками и долго будет липнуть. Я наношу состав тонкими полосами вдоль доски и сразу растираю, не оставляя избытка. Это и расход держит в норме, и вид ровный. Перелив на фасаде — это не усиленная защита, а лишь зря потраченный состав, потёки на видном месте и риск, что излишек так и останется липким под солнцем.

Где расход недооценивают

Даже выверенный расчёт на фасаде иногда даёт сбой, поэтому отдельно перечислю, на чём тут спотыкаются. Предупреждён — значит не промахнёшься.

Чаще всего недооценивают площадь профиля: рельеф имитации бруса или вагонки добавляет поверхности, которую считают по плоской стене. Вторая ловушка — забытые откосы вокруг окон и дверей, торцы досок и углы. Третий промах — посчитать на один проход, тогда как стене требуется два. Четвёртая — оптимистичная цифра с этикетки, посчитанная для идеальной гладкой доски. Пятый — сэкономить на резерве, после чего докупаешь из новой партии, и на видной стене оттенок слегка не совпадает. Я как-то взял состав ровно по расчёту, не учтя грубую фактуру доски после пилы, и не хватило. Поэтому резерв на фасад я закладываю без исключений, и тем строже, чем сильнее тонирован состав: ровный цвет на большой стене дороже сэкономленной банки.

Что есть у нас и сколько брать

По делу про линейку: деревянный фасад из моих составов закрывает наружное масло с прозрачным заявленным расходом, от которого удобно отталкиваться в расчёте. Брать его я рекомендую с запасом — на голодный первый проход, на рельеф с откосами и на будущую подкраску выцветших мест.

Подытожу: на фасаде закладывают около 80–100 мл на метр за проход, первый проход всегда прожорливее второго, а на два прохода суммарно набегает порядка 100–130 мл на квадрат — и это без учёта рельефа доски и откосов, которые добавляют сверх плоской стены. Считайте по слоям, учитывайте рельеф и торцы, закладывайте запас и округляйте вверх. Чтобы подобрать под свой фасад состав с понятным расходом, загляните в каталог: для наружной доски подходит масло для декинга, а рядом, в каталоге Yachidamo, лежат другие уличные варианты. А чем наружное масло на стене ведёт себя иначе плёночного лака, я раскладывал в отдельной заметке: масло для дерева.