Как утеплить будку на зиму: размер, стены, пол и лаз

Как утеплить будку на зиму: размер, стены, пол и лаз

Первую будку для маминого пса я сделала слишком хорошей. Просторной, высокой, из толстой доски, «чтобы Буран не толкался». В первый же мороз Буран спал в снегу у крыльца, а будка стояла пустая. Как утеплить будку, я тогда думала в последнюю очередь, и зря: ошибка была не в утеплителе, а в объёме, который собака не может прогреть своим телом. Переделка заняла два выходных. Порядок, к которому я пришла, простой: сначала размер, потом стены, пол, лаз и подстилка, а дерево снаружи в самом конце.

Просторная будка, в которой пёс не спал

Буран — метис овчарки, рост в холке 58 см. Будку я собрала 150 × 120 см и высотой метр. Внутри можно было развернуться вдвоём. Проблема в том, что зимой собака греет будку собой, как печка. Чем больше воздуха вокруг, тем холоднее спать.

Я проверила это термометром. Утром при минус пятнадцати в старой будке было почти как на улице. Пёс это понял раньше меня и выбрал сугроб за ветром. Мне было обидно: я гордилась ровными шипами и строганой доской. Но собаке нужна не красота, а маленькая тёплая нора, и мою гордость пришлось перепилить.

Как утеплить будку: начинаю с размера

Размер считаю от собаки, а не от досок. В руководствах по будкам дают простые формулы:

• высота будки — рост в холке плюс 10 см;
• длина — от носа до середины хвоста или два роста в холке плюс 30 см;
• ширина — около 70 % длины;
• высота лаза — рост в холке минус 10 см, ширина — ширина груди плюс 5 см.

Для Бурана вышло 146 × 102 см при высоте 68 см. Для сравнения, для немецкой овчарки в таблицах пород приводят 150 × 100 × 70 см и лаз 50 × 35 см. Мой расчёт лёг почти туда же.

Будку я перебрала: укоротила и сузила каркас по формуле, подшила второй потолок ниже, с утеплителем, и поставила внутри перегородку, о которой скажу дальше. Объём воздуха упал почти вдвое.

Стены: пенопласт, войлок или минвата

Тёплая стена будки — это бутерброд: внутренняя доска, утеплитель, наружная обшивка. Я сравнивала три утеплителя:

• пенопласт 2–4 см: не слёживается, не боится влаги, режется ножом, но его грызут, поэтому только за доской;
• войлок: дышит, не требует плёнки, крепится изнутри кровельными гвоздями, хорош как второй слой;
• минвата: тёплая, но слёживается и пылит волокнами, ей нужна пароизоляция с двух сторон и каркас.

Минвату в будку я бы не клала. Собака дышит внутри, влага идёт в стену, а волокна рано или поздно окажутся на шерсти и в носу. Я взяла пенопласт 30 мм между досками и войлок на потолок.

Стенку собирала так. К каркасу из бруска изнутри прибила доску, в ячейки плотно вставила плиты пенопласта и посадила их на монтажную пену по краям, чтобы не было сквозных щелей. Снаружи закрыла второй обшивкой, стыки досок сдвинула относительно стыков плит. Ни одного открытого края пенопласта внутри не осталось: собака его найдёт и раскрошит за вечер.

Наружную обшивку потом закрываю маслом для наружного дерева, но об этом в конце. Сначала учтите, что утеплитель съедает место изнутри: каждая стена становится толще, и внутренний размер отличается от наружного. Как не ошибиться с этим на чертеже, хорошо считается по двум контурам в тексте про будку для собаки из досок. Я рисовала оба размера сразу.

Как утеплить будку снизу: пол первым

Холод в будку идёт снизу. Земля зимой тянет тепло сильнее, чем воздух, а снег под полом тает и снова замерзает. Поэтому пол у меня двойной: доска, пенопласт, доска. Сама будка стоит на брусках, и под полом свободно ходит воздух.

Бруски в земле я не заглубляю. Они лежат на плитке, чтобы не стоять в луже весной. Дерево, которое касается грунта, живёт недолго, и никакое покрытие этого не отменит.

Лаз, полог и тамбур

Лаз — самая большая дыра в тепле. Три вещи его закрывают:

1. Порог около 20 см. Он держит снег и подстилку внутри.
2. Полог из плотного брезента или войлока, разрезанный на полосы. Полосы вешаю на планку над лазом с нахлёстом по бокам и снизу. Пёс проходит сквозь них, как через шторку, и ветер внутрь не задувает.
3. Тамбур. Перегородка внутри делит будку на прихожую у лаза и спальное место в глубине. В спальне ветра нет совсем.

Лаз я сделала не по центру, а ближе к углу, и развернула будку входом от ветра. Буран теперь спит в дальнем углу спальни, свернувшись, и из прихожей его не видно.

Место для будки на участке

Даже хорошо утеплённая будка мёрзнет, если стоит не там. Место под будку я ищу, сверяясь с тремя приметами. Первое: небольшое возвышение, где весной не собирается вода. Второе: защита от ветра, например у стены дома или сарая. Третье: не под краем крыши, откуда в оттепель сползает снег и капает вода.

Солнце зимой тоже помогает. Будка, у которой днём прогревается хотя бы одна стена, к вечеру отдаёт собаке немного тепла. Летом эту же будку должна закрывать тень, иначе внутри будет жарко. Мамин Буран стоит у торца сарая: утром солнце, днём тень от яблони, ветер с поля сарай забирает на себя.

Подстилка и обогрев

Подстилка — последний слой утепления, и она же главная причина сырости. Влага зимой опаснее холода: мокрая солома не греет, а замерзает комом. Кладу сухую солому и меняю её раз в неделю, даже если она выглядит сухой. Мокрые места меняю сразу. Старые одеяла и куртки не кладу: в них заводятся блохи, они впитывают запахи, и собака их просто выгрызает. Под солому в спальню я положила кусок туристического коврика. Он не пропускает холод от пола, не намокает и быстро сохнет, если вынести его на солнце.

Обогрев большинству собак с густой шерстью в правильной будке не нужен. Если пёс старый или короткошёрстный, я бы поставила греющий кабель под пол, не больше 200 Вт на 1 м², и сверху тонкий войлок. Поверхность, на которой лежит собака, не должна нагреваться выше 50 °C. Лампы и самодельные обогреватели в соломе я не ставлю.

Как утеплить будку снаружи и чем закрыть дерево

Крыша у будки съёмная: так проще менять подстилку и проветрить будку летом. Я сделала её на петлях с одной стороны, чтобы не снимать целиком. Сверху мягкая кровля с небольшим свесом и уклоном назад, чтобы вода не текла к лазу. Под кровлей войлок, а между потолком и крышей оставлена тонкая щель для воздуха: без неё влага от дыхания собаки собирается на холодном потолке.

Внутри дерево у меня голое. Всё, что пёс трогает носом, грызёт и на чём лежит, остаётся без покрытия: контакта с животными в назначении наших масел нет. Снаружи другое дело. Наружная обшивка — вертикальная доска на улице, её мочит дождь и сушит солнце. Её я закрыла маслом для наружного дерева в два слоя.

Посчитала так. Стены будки снаружи вместе с тамбуром дают около 3,2 м². Два слоя — 6,4 м² работы, по нашей норме это около трети литра. Одной полулитровой банки хватило, остаток ушёл на мамину скамейку у крыльца.

Солома для подстилки лежала рядом, пока я работала, поэтому ветошь с маслом я в тот же час залила водой и увезла. Высыхая, промасленная ткань греется, а сухой соломе много не надо.

Утро после первого мороза

Утеплённую будку я проверяю в первое морозное утро. Если пёс вышел из будки, а не из-под крыльца, размер угадан. Если на внутренней стороне потолка иней, внутри сыро: подстилку пора менять, а щели под крышей не стоит заклеивать наглухо.

Старую будку перед зимой я осматриваю по порядку:

• щели в стенах и у пола, куда задувает;
• сухой ли пол и не просела ли будка на брусках;
• цел ли полог и не порвались ли полосы;
• не течёт ли крыша после дождя;
• свежая ли подстилка и нет ли под ней мокрого слоя.

Как утеплить будку, чтобы в ней спали, теперь понятно по одной собаке: сначала измерить её, потом строить. Если будка уже стоит, начните с пола, полога и подстилки, это делается за выходные. Масло для наружной обшивки закажите заранее, пока держится сухая погода: все наши составы для уличного дерева собраны в каталоге для наружных работ.