Деревянный курятник: размеры, насесты и вентиляция на 10 кур

Деревянный курятник: размеры, насесты и вентиляция на 10 кур

Деревянный курятник я строил дважды, и оба раза для тёщи. Первый собрал за два выходных из остатков досок: пол прямо на земле, жерди лесенкой под самый потолок, форточка одна. К первой же зиме в нём пахло так, что тёща заходила с шарфом на лице, по углам стояла сырость, а под полом поселились крысы. Через три года я его разобрал. Второй строил уже по нормам птичников. Там куры живут шестой год. Ниже порядок, по которому я строил второй, с цифрами из руководств по содержанию кур.

Деревянный курятник: сначала считаем кур

Размер курятника считают от числа птиц. Руководства дают на одну курицу 0,3–0,4 м² пола внутри, то есть около трёх несушек на квадратный метр. Встречается и норма плотнее, 4–5 кур на метр. Я беру просторную. В тесноте куры клюют друг друга. Выгул нужен больше самого курятника, около 1 м² на курицу.

Высота помещения — 1,8–2,2 м. Ниже неудобно убирать: придётся ходить согнувшись. Выше тепло уходит под потолок, и зимой его приходится греть больше.

У тёщи десять кур, поэтому второй курятник получился 2 × 2 м внутри, с выгулом из сетки на 12 м². Сделай я 1,5 × 1,5 м, как хотелось сначала, насесты вместе с гнёздами просто не влезли бы.

Место и основание

Курятник ставят на сухом, повыше, окнами на юг. От границы соседнего участка его отодвигают минимум на 4 м: запах и шум соседям ни к чему.

Первый курятник стоял полом на земле. Это была главная ошибка. Доски снизу гнили, а крысы прогрызли угол за одну осень. Второй я поставил на столбчатый фундамент из бетонных блоков. Пол поднят над землёй так, что под ним свободно гуляет ветер, а снизу к балкам прибита мелкая металлическая сетка. Крыса не любит открытое место, и под таким полом ей негде спрятаться.

Пол двойной: черновой настил снизу, утеплитель, чистовой пол из доски сверху. Если куры зимуют на участке, утеплять стоит и стены. Если курятник только летний, утепление не нужно вовсе. Хватит одной доски.

Каркас и стены

Каркас я собрал из бруса 100 × 100 мм по углам и 50 × 100 мм на стойки и обвязку. Снаружи обшил доской внахлёст, изнутри — гладкой обшивкой, которую удобно мыть: в курятнике всё рано или поздно придётся мыть и белить.

Утеплитель в стене обязательно закрывают с обеих сторон. Куры расклюют всё, до чего дотянутся, а пенопласт и вата для них как лакомство. Щелей между утеплителем и обшивкой быть не должно: в них заводятся клещи, которых потом не выгнать.

Крышу сделал односкатной. Свесы по 30 см, чтобы дождь не бил в стены и не заливал лаз. Под кровлей оставил продух, об этом ниже.

Окна и свет

Площадь окон по нормам — не меньше 1/12 площади пола. Для курятника 2 × 2 м это около трети квадратного метра, одно окно 60 × 60 см. На лето окно открывается, поэтому изнутри на нём сетка: без сетки к курам залетят воробьи, а за воробьями придут болезни.

Зимой несушкам не хватает дня. Яиц становится меньше. Световой день продлевают лампой до 14–16 часов, иначе яйца зимой заканчиваются. У тёщи лампа включается по таймеру утром и вечером.

Вентиляция без сквозняка

В первом курятнике вытяжки не было, и к утру там стоял тяжёлый дух, а стены изнутри были мокрыми. Курам нужна не форточка. Им нужно движение воздуха снизу вверх.

Приток делают внизу, у пола, и закрывают сеткой. Вытяжку — вверху, под потолком или в коньке. Для обоих каналов хватает пластиковых или металлических труб диаметром 100 мм, для десяти кур вытяжке достаточно сечения 100 × 100 мм. На обе трубы я поставил заслонки: зимой их прикрывают наполовину, чтобы не выстудить помещение.

Правило одно. Поток не должен идти через насесты. Ночью курица сидит неподвижно, и сквозняк на жерди для неё хуже мороза. Приток я вывел на противоположную от насестов стену.

Насесты: высота, длина и расстояние между жердями

С насестами в первый раз я ошибся сильнее всего. Жерди стояли лесенкой, под самым потолком: куры дрались за верхнюю, а верхние пачкали нижних. Во втором курятнике всё проще. Жерди на одном уровне.

Для десяти несушек выходит около 2 м жерди: у тёщи это две жерди по метру. Края бруска я скругляю рубанком и шкуркой: курице удобнее обхватывать лапами гладкую жердь, а в заусенцах и щелях любят селиться клещи.

Под насестами стоит выдвижной поддон для помёта. Его вынимают и чистят, не трогая подстилку во всём курятнике. Жерди я сделал съёмными, на пазах: раз в сезон их снимают, моют, а потом сушат на солнце.

Гнёзда и лаз

Гнездо — ящик примерно 30 × 30 см и высотой 30 см, глубиной до 35 см. Одного гнезда хватает на 4–5 несушек, так что на десять кур нужно два-три. Ставят их в самый тёмный угол: на свету курица нестись не любит. Первый ярус гнёзд — около 60–80 см от пола, внутрь кладут сено или солому.

Лаз — отверстие высотой около 20–30 см, с дверцей-заслонкой, которую на ночь закрывают. Снаружи к лазу ведёт трап с поперечными планками, чтобы куры не скользили.

Кормушки ставят с расчётом 10–12 см фронта на взрослую курицу. Для десяти кур это метр с небольшим кормушки или две короткие.

Подстилка и уборка

Подстилку кладут из соломы, опилок или торфа. Что из этого брать, обычно решает то, что проще достать поблизости. У тёщи опилки с соломой пополам. Мокрые места под поилкой она меняет сразу, не дожидаясь общей уборки.

Поилку я поставил на подставку, подальше от гнёзд. Разлитая вода в подстилке — главный источник сырости и запаха. Второй — помёт под насестами, и его как раз забирает поддон. Когда эти два места под контролем, подстилка живёт долго.

Деревянный курятник по порядку работ

Сводный порядок, по которому я строил второй курятник:

1. Посчитать кур и площадь: 0,3–0,4 м² на курицу, высота 1,8–2,2 м.
2. Выбрать сухое место, в 4 м от соседской границы, окнами на юг.
3. Поставить столбчатый фундамент, поднять пол, снизу закрыть сеткой.
4. Собрать каркас, обшить снаружи и изнутри, утеплитель закрыть полностью.
5. Врезать окно не меньше 1/12 пола, с сеткой изнутри.
6. Сделать приток у пола и вытяжку вверху, обе с заслонками.
7. Поставить насесты на одном уровне, поддон, гнёзда в тёмном углу, лаз с трапом.
8. Закрыть стены снаружи маслом и дать слою затвердеть до заселения кур.

Чем закрыть деревянный курятник снаружи

Санитарная обработка внутри — уборка, побелка, борьба с клещом — отдельная работа, и её подробно расписал наш технолог Игорь в статье об обработке курятника. Масло внутри курятника я не использую: там работают мытьё и известь, а жерди остаются голыми и гладкими.

Снаружи другое дело. Обшивка курятника живёт под дождём и снегом, на солнце, как забор или сарай. Для обшивки тёщиного курятника я взял Exterior Wood Finish. Это масло для дерева на улице: им закрывают обшивку домов, беседки, заборы. Работал в сухую погоду, от +10 до +30 °C, по доске влажностью не выше 18 %. Слой клал тонкий, минут через 15–30 проходил сухой ветошью по тем местам, где масло осталось сверху, второй раз покрыл на следующий день.

Делать это нужно до того, как в курятник въедут куры. Слою надо окрепнуть, на это уходит до недели, и лучше, чтобы в эти дни рядом не было ни птиц, ни пыли от уборки. Промасленную ветошь я не оставляю в куче у стройки: такие тряпки способны вспыхнуть сами, поэтому они сразу уходят в бочку с водой.

Мой второй курятник через шесть лет

Второй курятник стоит шестой год. Пол сухой. Крыс нет. Запаха у двери почти нет, а насесты тёща моет раз в сезон без моего участия. Стены снаружи я обновляю по мере того, как выгорает южная сторона, и это полчаса работы с кистью.

Каждую осень я прохожу по курятнику с коротким списком:

• заслонки вентиляции: открываются и закрываются, трубы не забиты;
• сетка под полом: целая, без дыр по углам;
• жерди и гнёзда: без щелей, в которых прячется клещ;
• южная стена снаружи: не посерела ли, не пора ли освежить масло;
• лампа и таймер: включаются утром и вечером. Если строите курятник сейчас, считайте кур до того, как купите доски, и приготовьте масло для обшивки к дню, когда встанут стены: выберите его в разделе для наружных работ и закажите вместе с крепежом.