Чем наносить масло на планкен

Вопрос, чем наносить масло на планкен, важнее, чем кажется: у фасадной доски своя геометрия — зазоры между планками, скошенные или прямые грани, торцы, — и от инструмента зависит, промаслите ли вы всё как надо. Я работаю с наружной отделкой не первый сезон и планкен крою маслом регулярно, поэтому скажу сразу: универсального «одного инструмента» тут нет, обычно я комбинирую кисть и тампон, а многое зависит от того, красите вы доску до монтажа или уже на фасаде. Ниже разберу, чем наносить масло на планкен, какой инструмент под что и как не пропустить уязвимые места.

Чем наносить масло на планкен: инструмент под задачу

Начну с инструментов, потому что в них суть вопроса. Для планкена у меня в ходу несколько вариантов, и я выбираю их по ситуации.

• Кисть: главный инструмент для планкена. Ею удобно прокрашивать грани, кромки, торцы и особенно зазоры между досками, куда валик не достаёт.
• Тампон или ветошь: хорош для растирания масла по плоскости доски тонким ровным слоем и снятия излишка.
• Валик: годится только для широких плоских участков и только если планки уложены плотно; в зазоры и на грани он не заходит.
• Распылитель: ускоряет нанесение на больших площадях, но требует обязательного растирания и снятия излишка кистью или ветошью после.

На практике для планкена я чаще всего беру кисть как основной инструмент и тампон для растушёвки. Кисть достаёт до всех граней и зазоров, а тампон выравнивает слой на плоскости. Валик и распылитель — вспомогательные, для скорости на ровных участках, но они не отменяют кисти на кромках и торцах.

Про саму кисть скажу отдельно, потому что она решает многое. Для планкена удобна кисть средней ширины с упругой щетиной: широкая быстро идёт по плоскости, а упругая щетина достаёт до дна зазоров и хорошо прокрашивает грани. Слишком мягкая кисть в зазоры не залезает, слишком узкая — медленная на плоскости. Я держу под рукой две: пошире для плоскости и поуже для стыков и торцов. Сделал вывод, что удобный инструмент экономит и время, и расход: аккуратной кистью масло ложится ровнее и лишнего не остаётся.

Косой и прямой планкен немного отличаются по нанесению. У косого планкена скошенная грань смотрит вниз и хорошо отводит воду, но эту грань всё равно нужно промаслить, иначе она пьёт влагу торцом. У прямого планкена зазоры обычно шире и виднее, и в них масло приходится заводить внимательнее. В обоих случаях именно грани и торцы требуют кисти, а не валика, и на них я трачу больше всего внимания.

Почему планкен удобнее красить до монтажа

Стоит отдельно сказать про момент нанесения, потому что он сильно влияет на выбор инструмента и на качество. Планкен монтируют с зазорами между досками, и если красить его уже на фасаде, до боковых граней и особенно до задней стороны и торцов добраться трудно. А именно грани и торцы у планкена уязвимее всего: через них дерево тянет влагу.

Поэтому я по возможности крою планкен до монтажа, на козлах или на ровной поверхности. Так кистью легко пройти все четыре грани, торцы и заднюю сторону, промаслив доску со всех сторон. Уложенный на фасад планкен я докрашиваю по лицевой стороне и видимым граням, но полностью обработать смонтированную доску со всех сторон уже не выйдет. Если красите после монтажа, кисть с узкой рабочей частью или полосой поролона помогает залезть в зазоры, но это компромисс. Однажды я взялся крыть планкен уже на стене и не смог нормально достать до задних граней — через сезон именно оттуда пошло потемнение. С тех пор фасадную доску стараюсь маслить до подъёма на фасад.

Как наносить масло на планкен по шагам

Теперь сам порядок, потому что от него зависит результат. Планкен должен быть сухим и чистым, отшлифованным при необходимости и обеспыленным от пыли, иначе масло ляжет грязно. Дальше действую так.

• Начинаю с торцов и граней кистью: они пьют влагу быстрее всего, поэтому промасливаю их в первую очередь и щедрее.
• Наношу масло на плоскость доски вдоль волокна кистью или растираю тампоном тонким ровным слоем.
• Прохожу кистью зазоры и стыки, если крашу уже смонтированный планкен, следя, чтобы масло не скапливалось лужей.
• Спустя примерно 20 минут прохожусь сухой ветошью и убираю всё, что не впиталось, особенно с граней и в углублениях.
• Дав первому проходу схватиться, при необходимости добавляю второй, такой же тонкий.

Если работаю по уже смонтированному фасаду, иду сверху вниз: так редкие подтёки попадают на ещё не тронутый участок, и я их растушёвываю по ходу. На вертикали особенно слежу за толщиной слоя — лишнее масло сползает по доске каплями, которые потом долго сохнут и собирают пыль. Проверил не раз: тонкий слой со снятым излишком на планкене живёт заметно дольше жирного.

Чего избегать при нанесении на планкен

Стоит сказать про типичные промахи, потому что они портят фасад. Первый — толстый слой. На планкене, как и на любом наружном дереве, масло кладут тонко: избыток не впитается, а останется липким, соберёт пыль и на вертикали сползёт подтёками. Второй — пропущенные торцы и грани: их не видно на смонтированном фасаде, но именно оттуда начинается потемнение и разрушение. Третий — работа валиком по всему планкену: валик не заходит в зазоры и на грани, и доска промасливается неравномерно, а именно эти места на фасаде уязвимее всего.

И ещё про погоду, раз это фасад. Наношу масло в сухую погоду, не на солнцепёке и когда впереди хотя бы сутки без дождя. Под прямым солнцем масло густеет и хуже заходит в дерево, а дождь по свежему слою оставляет пятна. Планкен маслю, когда доска сухая и прогноз спокойный, — это часть правильного нанесения не меньше, чем выбор инструмента.

Отдельно про заднюю сторону и монтажные пазы. Если планкен красят до монтажа, я не жалею времени и прохожу кистью заднюю сторону доски и монтажные грани: снаружи их потом не видно, но именно там скапливается влага между доской и стеной. Промасленная задняя сторона заметно снижает риск того, что доску поведёт от неравномерного увлажнения. На смонтированном фасаде туда уже не добраться, поэтому обработка до подъёма на стену — это ещё и защита той части, которую иначе никак не покрыть.

Ещё частая ошибка — экономить на количестве проходов кистью в зазорах. Кажется, что мазнул разок, и хватит, но узкий зазор кисть проходит хуже плоскости, и масла туда попадает меньше. Поэтому в зазоры и на грани я прохожусь тщательнее, иногда в два касания, следя, чтобы дерево было промаслено, а не просто задето. Именно недомасленные зазоры чаще всего первыми темнеют на фасаде.

Коротко про нанесение масла на планкен

Сведу всё к простому. Чем наносить масло на планкен — в основном кистью, потому что она достаёт до граней, торцов и зазоров, плюс тампоном для растирания по плоскости; валик и распылитель только для скорости на ровных участках и с обязательным растиранием. По возможности крою планкен до монтажа, чтобы промаслить все грани, торцы и заднюю сторону. Начинаю с торцов и граней как самых уязвимых мест, кладу тонко, снимаю излишек, а на фасаде работаю сверху вниз и только в сухую спокойную погоду. Толстый слой, пропущенные торцы и грани, недомасленные зазоры и валик по всему планкену — главные ошибки, из-за которых фасад темнеет раньше срока.

Под наружную защиту планкена по классу берут проникающее террасное масло — подберите тон и оформите заказ прямо в карточке: террасное масло Yachidamo, а весь ассортимент наружных составов держит каталог Yachidamo. Если же у вас круглое бревно или сруб с открытыми торцами, отдельный разбор по такой геометрии я собрал в статье про масло для обработки сруба снаружи.