Браширование дерева: доска, которую я испортила первой

Браширование дерева: доска, которую я испортила первой

Первую свою брашированную доску я сожгла бы, если бы не жалко было сосны. Я взяла болгарку, надела на неё стальную чашечную щётку и прошлась по доске, которую накануне принесла со двора. Через десять минут доска стала мохнатой, у сучков появились рваные ямы, а щетина летела мне в фартук. Браширование дерева выглядело простым: убрать мягкое, оставить твёрдое. Оказалось, что в этом «просто» спрятаны порода, влажность, обороты и порядок щёток. Ниже то, что я вынесла из той доски и из десятков следующих.

Что пошло не так с первой доской

Ошибок было три, и каждая сама по себе испортила бы результат.

Доска была сырой. Она лежала во дворе под навесом, и сырые волокна не выламывались щёткой, а рвались и задирались. Вместо рельефа вышел ворс.

Инструмент крутил слишком быстро. Болгарка раскручивает щётку во много раз быстрее, чем нужно, и щетина не выбирает мягкие волокна, а рвёт всё подряд, включая твёрдые.

Я давила. Мне казалось, что чем сильнее прижмёшь, тем глубже рельеф. На деле нажим только загоняет щётку в мягкие места у сучков, и там остаются ямы.

Сначала я решила, что виновата щётка, и купила другую, подороже. Не помогло. Вторая доска вышла такой же мохнатой, и только тогда я села разбираться, что делаю не так.

Браширование дерева начинается с породы

Рельеф получается только там, где у дерева есть разница между мягкими и твёрдыми слоями годичного кольца. Щётка выбирает мягкие весенние слои и оставляет плотные летние. Если колец не видно, выбирать нечего.

В разборах про браширование подходящими называют хвойные, лиственницу, дуб, ясень и орех. Неподходящими — бук, клён, липу, вишню, грушу и тик: у них волокна однородные, и щётка их только царапает.

Однажды заказчица принесла мне березовую столешницу и попросила «как на картинке, с рельефом». Проба на обрезке дала мутные царапины без всякого рисунка, и я принесла её заказчице как есть. Мы договорились на сосновую полку в тон, а берёзу оставили гладкой.

Браширование дерева на сухой доске и малых оборотах

Влажность древесины перед брашированием называют в пределах 10–12%. Во дворе под навесом доска держит больше, и именно поэтому моя первая лохматилась. Теперь я держу доски в тёплой мастерской неделю-две и проверяю влагомером. Разницу я проверила на двух досках из одной пачки: сухая дала чистый рельеф, а та, что постояла под навесом, снова пошла ворсом.

Обороты в разборах называют 1500–2200 в минуту. Это дрель на средней скорости или специальная щёточная машина с регулятором. Болгарку я больше не беру.

Щётку веду только вдоль волокон и без нажима, пусть работает собственным весом. Поперёк волокон щётка режет и оставляет царапины, которые потом не спрячет ни тон, ни масло.

Три щётки по очереди

Рельеф делают не одной щёткой, а тремя. Порядок я не меняю.

Первая — стальная. Она выбирает мягкие слои. Её щетина должна быть тоньше мягких прожилок, в разборах называют разницу в 7–10 раз, иначе щётка не пролезет в слой и начнёт скрести поверхность.

Вторая — нейлоновая с абразивом. Она снимает ворс, который неизбежно остаётся после стальной, и скругляет острые края рельефа.

Третья — жёсткая натуральная, из сизаля. Она полирует. После неё доска на ощупь гладкая, хотя глаз видит глубокий рисунок.

Верхушки рельефа я дополнительно прохожу вручную шкуркой P150 на мягкой подложке. В борозды не лезу, иначе срежу то, ради чего всё затевалось.

Руками или машиной

Для маленькой вещи, рамки или полочки, хватает ручной стальной щётки. Это медленно, зато рука чувствует, где слой поддаётся, а где упирается. Свою первую удачную рамку я сделала именно так, за вечер.

Для досок нужна дрель со щёточной насадкой или щёточная машина с регулятором оборотов. На машине проще держать ровную скорость и не заваливать край доски.

Лиственница заставила меня пересчитать время. Доску для скамейки я брашировала вдвое дольше сосновой: плотные летние слои держат щётку, и торопить её бесполезно. Зато рельеф вышел чёткий, как нарисованный.

Сучки, торцы и кромки

Вокруг сучка волокна закручиваются, и щётка там всегда берёт глубже. Я обхожу сучок по дуге и последним проходом веду щётку над ним без нажима. Ямы у сучков остались только на той первой доске.

Торцы брашировать бессмысленно: там нет длинных волокон. Кромки прохожу нейлоновой щёткой, она аккуратнее стальной на рёбрах.

И защита. Очки обязательны, перчатки тоже: стальная щетина со временем обламывается и летит. Пылесос держу рядом и чищу доску перед каждой сменой щётки.

Как состарить дерево сильнее: тон и огонь

Браширование само по себе даёт рельеф, но цвет оставляет прежним. Чтобы доска выглядела старой, рельеф подчёркивают.

Первый способ — тон в борозды. Тёмный состав втирают по всей поверхности и сразу снимают с верхушек, в бороздах он остаётся. Получается контраст старой доски. Второй вариант того же приёма — светлый воск в борозды по тёмному дереву.

Второй способ — обжиг. Поверхность обжигают газовой горелкой, а потом стальной щёткой вычищают сажу и мягкие обгоревшие слои. Выходит тёмный глубокий рельеф. Обжигаю я только во дворе, с ведром воды рядом, а доску для интерьера чищу до тех пор, пока белая тряпка не перестанет пачкаться.

Чем закрыть брашированную поверхность

Рельеф без защиты быстро темнеет от рук и пыли в бороздах. Для интерьера у меня на такой случай Interior Wax: жидкий состав с восками хорошо заходит в борозды. Цветов у него нет, так что тон, если он нужен, делаю до масла отдельным составом и проверяю сочетание на обрезке.

Масло наношу кистью: тряпкой в борозды не достать. Через 15–30 минут вытягиваю лишнее сухой кистью, потом тряпкой по верхушкам. Если оставить излишек в бороздах, он застынет блестящими лужицами. Второй слой кладу не раньше чем через 12 часов и не позже чем через сутки.

По рельефу масла уходит больше, чем по гладкой доске такой же площади: поверхность у борозд больше. Я считаю по норме с запасом. Моя последняя работа, стена в прихожей из сосны 2,5 на 1,2 метра, это 3 м². В два слоя по норме нужно около 0,3 литра, одной банки 0,5 л за 2 435 рублей хватило с запасом на рельеф.

На улице брашируют чаще всего лиственничную террасную доску. Её закрывают террасным маслом Decking, у него 12 цветов. Цветное масло на рельефе ложится неровно: в бороздах его больше, и рисунок проступает сильнее. Какой тон выйдет на твоей доске, покажет только обрезок.

Использованная ветошь до утра лежит у меня в банке с водой, потом я её выбрасываю. Масло в ткани окисляется с выделением тепла, и забытый ком ветоши среди стружки может загореться.

Больше о выборе покрытия для рельефа, в том числе снаружи, — в статье чем покрыть брашированное дерево.

Браширование дерева по шагам: как я делаю теперь

1. Проверяю породу на обрезке: видны ли годичные кольца и берёт ли их щётка.
2. Сушу доску до 10–12% и проверяю влагомером.
3. Стальная щётка на 1500–2200 оборотах, вдоль волокон, без нажима, сучки по дуге.
4. Нейлоновая щётка с абразивом снимает ворс.
5. Сизалевая щётка полирует, верхушки прохожу шкуркой P150 вручную.
6. Пылесос, потом тон или обжиг, если нужен старый вид.
7. Масло кистью, лишнее из борозд убираю сухой кистью.

На сосновую доску длиной метр у меня теперь уходит минут двадцать вместе со сменой щёток. Та первая заняла десять минут и выглядела так, будто её жевали.

Что проверить на обрезке

Прежде чем брашировать стену, стол или полку, я делаю пробу на обрезке той же доски:

• рельеф появился, а не царапины;
• ворса после нейлона и сизаля нет, ладонь идёт гладко;
• у сучков нет ям;
• тон, если он нужен, лёг в борозды и снялся с верхушек;
• масло не собралось лужицами в бороздах.

Если все пять пунктов сошлись, можно браться за основную работу и заранее посмотреть масла для интерьера. Оформить заказ на нужное число банок удобно сразу, до начала работы. А обрезок с пробой не выбрасывай: положи его рядом с готовой стеной, и через год сразу увидишь, как изменился цвет.